Museo de la Cultura Material y la Vida Cotidiana

22/08/2026

Andrés S. Viesca Bagües fue una de las figuras liberales más importantes de Coahuila durante la Reforma y la Intervención Francesa.

Nació en Santa María de las Parras, hoy Parras de la Fuente, el 27 de noviembre de 1827, y murió en Torreón el 5 de marzo de 1908. Su nombre completo era Andrés Saturnino Jesús de los Dolores Viesca Bagües. Fue hijo de Andrés Viesca y Montes y María de Jesús Bagües Urquidi, y sobrino de los también políticos coahuilenses José María Viesca y Montes y Agustín Viesca y Montes.

De ideas liberales, participó activamente en los conflictos políticos y militares de mediados del siglo XIX. Fue diputado de la legislatura que intervino en la Constitución del Estado de Nuevo León y Coahuila de 1857 y combatió durante la Guerra de Reforma. Posteriormente defendió la República frente a la Intervención Francesa. Uno de sus mayores triunfos militares fue la batalla de Santa Isabel, cerca de Parras, por la cual alcanzó el grado de general de brigada y recibió el reconocimiento de Benito Juárez.

Fue gobernador de Coahuila en cuatro ocasiones entre 1864 1867:

* 6 de junio–5 de octubre de 1864
* 7 de abril de 1865–21 de febrero de 1867
* 17 de marzo–27 de agosto de 1867
* 2 de septiembre–15 de diciembre de 1867

19/08/2026

Hoy regresa a nuestro Museo la antiquísima imágen de San Andrés donado por un compañero y socio del Patronato de Amigos del Patrimonio Histórico de Saltillo y podrás admirarla junto con muchas piezas más tanto sacras como seculares.

San Andrés, hermano de San Pedro pasó de ser un esforzado pescador a discípulo de Jesús convirtiéndose en pescador de almas. La inconfundible cruz en forma de X es símbolo de humildad y atributo de éste santo.

Al visitar el Museo de Saltillo, encontrarás historias, anécdotas y pasajes de la vida diaria en nuestra ciudad.
Te esperamos.

15/08/2026

15/08/2026

Fotografía de Carmelita de León de Valle.
Fue hija de don Pedro de León Escobedo y doña Emigdia de Valle Rodriguez. Nació entre 1861 y 1862 en la Hacienda Buenavista, hoy Universidad Agraria Antonio Narro.
Don Pedro y doña Emigdia fueron bisabuelos de Ma Esther de Valle García.
Doña Zeferina de León, hermana de don Pedro, y su esposo, don Antonio de los Santos Coy Sierra —viudo de doña Prudenciana, hermana de Pedro y Zeferina— , primer alcalde de Torreón,fueron tatarabuelos de Ma Elena Santoscoy Flores.
Carmelita de León de Valle fue la mayor de sus hermanos: Higinio, Emigdia y Sebastian. Contrajo Matrimonio con Desiderio Dávila de Valle, hijo de don Desiderio Dávila de Hoyos —propietario de la Fábrica de hilados y tejidos Dávila de Hoyos en Bella Unión, municipio de Arteaga, Coahuila— y de Doña Trinidad de Valle Rodríguez.
De ese matrimonio nacieron cuatro hijos: Carmelita, Desiderio, Trinidad y Roberto. Sus desendientes radican unos en California y otros en la Ciudad de México.

09/08/2026

CONTRASTAR PARA SABER

Si consideramos que la moda en el vestir hoy día es un espacio de libertad, creatividad, comodidad y creación personal (sin que ésto sea un absoluto), tenemos que entender que esta relativa libertad no siempre ha sido tan abierta y variada, pues el desarrollo histórico nos muestra que ese concepto que llamamos moda era bastante rígido y acotado por la situación y estatus económico y social de las clases más favorecidas; al tiempo que el mensaje, la filosofía de vida y los valores que se pretendían fomentar, se transmitían en parte por la visualización de las imágenes que proyectaban con tal o cual atuendo.
Por esa razón, en el Museo de la Cultura y Material y la Vida Cotidiana de Saltillo presentamos dos vestidos de novia separados en el tiempo por más de 150 años. El primero un bellísimo traje de brocado de seda con doble cauda o cola, chaqueta o s**o ajustado por el uso de varillas —para moldear y estrechar la cintura— falda amplia y suntuosa mediante un miriñaque (crinolina) para dar estructura a la silueta, la cual se nos presenta como lo que era: una mujer sedente, limitada no solo por las convenciones sociales de la época, sino por la propia indumentaria que la restringía en sus movimiento debido al enorme peso y la artilugios que moldeaban su imagen; en pocas palabras: una mujer decorativa, ama y señora de su hogar y una valiosa joya para lucirse en
sociedad como parte de la colección particular del varón.
En contra parte, el vestido de novia strapless usado en 1999, que dialoga con la prenda anterior, nos habla del irremediable cambio de mentalidad que deja claras las huellas que la posmodernidad ha impreso en el carácter y visión del mundo: ahora todo es relativo, diverso, subjetivo, dando paso al placer ilimitado, a lo ligero y lo secular sobre lo sacro, al humor irreverente y el pasotismo (indiferencia o apatía) entre otras características que marcan y definen la época; de tal suerte que en este vestido que delinea a la perfección la silueta femenina —entallada del pecho a la rodilla—descubre hombros y espalda para mostrar libremente y sin tapujos la anatomía de la novia que, además, ha escogido un color blanco impoluto ya no como símbolo de pureza y virginidad ¡No! El color es intencionalmente elegido porque sabe que nadie deberá portar ese color en la ceremonia y ella será el punto focal, el centro de las miradas, como reyna del evento.
Ahora ya no hay evocaciones a matrimonios arreglados, mujeres sumisas ni mucho menos propiedades de nadie: ella se constituye desde hoy en su propio destino: acompañadas sí, pero nunca más sumisas.

ELLOS
También presentamos dos prendas icónicas de la sastrería masculina. Entre ellos hay una distancia de dos siglos de separación ideológica y costumbrista.
El primero, de influencia y manufactura netamente francesa, estuvo vigente entre la alta nobleza hasta fines del siglo XVIII. Se componía de un calzón o pantalón, de seda o satén, hasta abajo de la rodilla, acompañado de medias y zapatos de tacón; en la parte superior una regia casaca que podía ser de brocado o terciopelo, como en éste caso, en llamativos colores, acompañado de un vistoso chaleco que bien podía ser bordado o decorado con ramilletes de violetas pintadas a mano a lo largo de la pechera, como el que tenemos en exhibición.
Complementan este tipo de atuendos lujosas camisas adornadas con delicados y finos encajes en cuello y puños. Tiempos ésos en que el varón competía con las mujeres en refinamiento, ostentación y chulería.
En contra parte, un conocido personaje inglés al que apodaban el "bello Brummel" decidió acabar con esa aparente rivalidad entre las vestiduras francesas —que consideraba obsoletas y poco masculinas— para los caballeros— introdujo la moda estilo DANDI, que separaba perfectamente la figura masculina de la femenina, generando con ello un movimiento cultural revolucionario, no solo en la indumentaria sino en las actitudes y costumbres que estuvieron vigentes durante todo el siguiente siglo XIX. El monarca inglés Jorge IV popularizó el dandismo.
El frac, que exponemos a su consideración, es la prenda más sobria y elegante del guardarropa masculino de gran gala desde entonces; se continúa usando en bodas y ceremonias de carácter diplomático, visitas de estado y otras celebraciones especiales.
El frac se compone de pantalón de casimir inglés negro con una cintilla de seda que corre por ambos lados de la pierna; chaqueta corta al frente y larga en la parte de la espalda a manera de cola, con una abertura central, botones forrados en seda que se dejan abiertos para lucir el distintivo chaleco blanco de piqué, acompañado de camisa donde el cuello puede variar para usarse con corbata o con moño si es en pajarita. La camisa deberá sobresalir de la manga de la chaqueta para lucir los gemelos o mancuernillas; reglas de etiqueta muy severas que aún se conservan en los ambientes antes descritos y que continúan vigentes.
Cómo dato curioso, el invariable chaleco blanco solo podrá sustituirse por uno de color negro en las visitas al Papa.
El hermoso frac (no confundir con smoking) que pertenece a la colección del Patronato y que está a disposición de los visitantes, es una prenda hecha sobre medida y especialmente confeccionado para un personaje bien conocido de nuestra sociedad saltillense como lo indica la etiqueta interior, donde se detalla la casa productora, fecha y destinatario ¡Toda una joya!
Visítanos en nuestro museo en el Recinto de Juárez. Seguro tendrás algo que comentar de esta travesía en el tiempo.

Elisa C Dávila

09/08/2026

Y la mujer se vistió de malva. Por Diana Fdez.

A pesar de haber hecho una publicación hace años sobre el responsable de este impacto en la moda femenina a partir de la segunda mitad del siglo XIX, lo retomo para que los lectores y lectoras disfruten nuevamente del tema y de las imágenes. El responsable: William Perkin. El impacto: los matices intensos brindados en los tejidos con los primeros tintes sintéticos.

William Henry Perkin (1838 - 1907), nació en Londres y era el séptimo hijo de un carpintero. Con 15 años entró en el Real Colegio de Química. Con 17, era alumno del ilustre August Wilhelm von Hofmann, quien se encontraba experimentando para sintetizar quinina, un componente de la medicina contra la malaria, muy demandado en las colonias del imperio británico. En 1856, mientras Holfman estaba de viaje, Perkin probó una idea suya y al ensayar la oxidación de la anilina, obtuvo un precipitado negruzco que se disolvió parcialmente en alcohol, dando un color púrpura que resultó ser un tinte estable y resistente a la luz. Se dio cuenta de que había obtenido el primer tinte sintético: la anilina morada, malveína, o en su honor, malva de Perkin. Con solo 18 años patentó la idea.

Junto con su padre y hermano, Perkin fundó una fábrica para producir estos tintes. El color obtenido, el violeta, había sido el más difícil de obtener de forma natural, siendo desde tiempos fenicios un gran negocio, por su coste de producción y, por tanto, indicación de realeza. Perkin no solo realizó el descubrimiento que lo hizo posible, sino que también organizó la fábrica, realizó labores comerciales y de venta, así como diversas mejoras técnicas en el proceso industrial. Al principio se llamó la "anilina tinte púrpura", pero, después de su éxito en Francia, fue rebautizado malva o "mauveine" (palabra francesa para designar la flor de malva púrpura).

El nuevo invento se hizo muy popular. No solamente resultaba mucho más barato para la tintura de los tejidos, sino que la principal novedad radicaba en el resultado: los tonos brillantes que adquirían los textiles, nunca visto anteriormente. A ello se añadía su perdurabilidad, la capacidad de lavado y resistencia a la luz. Así se entiende cómo de manera casi inmediata, los colores malvas, azules y otros derivados de la anilina inundaron la industrial textil. Es por ello, que a los años que van de 1850 a 1870 se le han denominado las «décadas malva», debido a la gran popularidad y demanda que experimentaron en ese tiempo los textiles de colores purpúreos y la cantidad de vestidos, accesorios, abrigos y otros complementos que se fabricaron en textiles de dichos tonos.

El brillo y la intensidad proporcionados por estos nuevos productos químicos encandilaron a las consumidoras de moda y aparecieron denominaciones nuevas para identificar los colores de los tejidos: además de las variantes de púrpuras y malvas, aparecieron: el magenta ácido, el violeta monseñor, el azul luminoso, lapislázuli, el verde algarrobo, verde rana, verde pavo real... sobre sedas, tartanes, algodones, terciopelos...

A partir de entonces comenzó también el declive de los tintes naturales. Incluso cuando la moda de los colores más brillantes desapareció, los “viejos” colores obtenidos por tintes naturales fueron sustituidos por variantes sintéticas. Los tintes de anilina llegaron para quedarse.

Pronto comenzaron a aparecer competidores a la empresa de Perkins. Entre ellos, los suizos Johann Rudolf Geigy-Merian y Alexander Clavel. En los diez siguientes años de patentar el nuevo producto, la actividad frenética de investigación de nuevos colorantes no cesó. Desde Francia, hasta Alemania y Suiza, los expertos no cesaron la búsqueda de nuevos colorantes, ampliando la gama de matices a los rojos, al negro y, pronto a toda la gama del colorido.

En 1874, Perkin vendió su negocio y se retiró a disfrutar de la investigación privada y la vida familiar. Cincuenta años después de su descubrimiento, fue nombrado caballero por su contribución a la industria química británica. Su logro no fue sólo encontrar el colorante, sino su desarrollo y explotación ...Y, en especial, su aplicación en el mundo de la moda que supuso un antes y un después ...

Más información:

Fagin, D. (2013). “Dye Me a River: How a Revolutionary Textile Coloring Compound Tainted a Waterway”. En: Scientific American. En Línea: https://www.scientificamerican.com/article/toms-river-excerpt-on-aniline-dye/

Garfield, S. (2000) Mauve: How One Man Invented a Colour that Changed the World. Londres: Faber and Faber Limited